Valparaiso, de l’apogée portuaire à la révolution socioculturelle

 

 

« On ne connait pas le monde si on ne connait pas Valparaiso » disait Pablo Neruda, poète et politicien, prix Nobel de littérature en 1971. Il serait dommage de visiter cette ville sans s’intéresser un temps soit peu à son histoire.

 

Du haut de ses 45 collines, Valparaiso domine sa baie et son port industriel, qui fut jusqu’en 1914 un point de passage incontournable pour les navires voguants depuis le Cap Horn jusqu’en Californie. Le canal de Panama en décida autrement. Aujourd’hui, même si les containers fleurissent au gré des allées et venues des cargos, la ville ne bénéficie plus de l’essor économique du pays.

 

La privatisation de la côte chilienne n’y est pas pour rien, offerte aux mains de 5 entreprises par le gouvernement de l’après dictature, la Concertation. Les arguments d’augmenter les salaires et de mieux nourrir la population portuaire sont désormais bien loin. En guise d’illustration, le Chili est la 5eme région la plus productrice de produits de la mer, mais les chiliens n’en mangent que 7 kilos par an et par personne. A côté, l’Espagne et le Japon consomment de 35 à 50 kilos.

 

Que reste-il à Valparaiso aujourd’hui? Sa fierté culturelle et son âme bohème, révolutionnaire. La ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO est le théâtre de peintures murales et autres graffitis. Mélange original témoignant d’une fracture sociale oppressante, ces œuvres sont un moyen pour la population d’exprimer leurs sentiments et leur vision des choses. La peinture murale est devenue un métier à part entière.

 

 

Valparaiso est un véritable musée. Un certain Mauricio Araya commence un livre explicatif de cette « œuvre » urbanistique, cherchant à percer le côté mystique et les raisons sociales de ces dessins.

 

 

 

 

 

Ses maisons colorées à perte de vues, ses vallons mais surtout ses vieux funiculaires toujours en fonctionnement lui donnent un caractère poétique unique dont Neruda s’est beaucoup inspiré. Du haut de « la Sebastiana », il contemplait les collines ainsi découpées et l’océan pacifique « venu à ses pieds car personne n’en voulait ». D’abord sénateur de la région de La Serena au nord de Santiago, il s’exile clandestinement en Argentine en 1952, puis au Mexique et en Italie. Neruda revient en 1966 pour soutenir le gouvernement populaire socialiste de Salvador Alliende.

 

 

 

Symbole de résistance, Valparaiso n’en est pas moins le point de départ du coup d’Etat de septembre 1973, quand la marine nationale prend le port puis la ville d’assaut, sous les ordres d’Augusto Pinochet. Le congrès se voit déplacé de Santiago à Valparaiso, éloignant les politiques du pouvoir autoritaire de la capitale. Aujourd’hui, certains verraient bien revenir le pouvoir législatif en sa capitale…

 

 

Que dire enfin du mouvement étudiant chilien, qui prit sa source ici même en 2011, sous l’aile de sa représentante Camilla Vallejo, véritable icône, luttant pour une éducation publique pour l’instant inexistante au Chili. Pour beaucoup d’étudiants, c’est une année complète qu’ils ont sacrifiée.

 

 

 

 

 

Valparaiso est un livre ouvert, « rempli de magie, mais aussi de réalités sociales et de pauvreté ».

 

Merci à Monique et à Mauricio pour leur accueil et tout l’enrichissement qu’ils nous ont apporté.

 

Vos reporters sur place,

 

MG-MT

 

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