Isolée du reste du monde ; Cuba fascine pour son histoire personnelle et ses mythes révolutionnaires. Terre de contraste, Cuba est énigmatique, contradictoire, fière, belle, détestable. Unique.

Si loin de « l’American way of life », la Havane est pourtant la capitale latine la plus proche des Etats-Unis. Son rythme haletant est une bonne entrée sur l’ile dirigée par la famille Castro depuis 53 ans. Il nous dévoile les traits d’un peuple ouvert, bâti sur l’isolement forcé et la conviction de la défaillance du modèle libéral sur le plan social et environnemental. La réponse communiste n’en fut pas moins un modèle idéal, brisant les aspects fondamentaux de la démocratie pour un intérêt collectif ?

La Havane est un théâtre à ciel ouvert, un musée aux portes ouvertes. Au milieu des vieilles bâtisses coloniales délabrées, les calèches côtoient les vieilles voitures américaines des années 50. C’est véritablement le premier témoignage de l’embargo imposé par les américains depuis 1962. Les peintures murales remplacent la publicité, glorifiant les héros de la révolution comme un certain Ernesto Che Guevara. Les étalages sont maigres, rappelant les difficultés pour Cuba de s’auto-suffire alimentairement. Dans l’espoir de toucher une commission, les rabatteurs insistent pour que vous assistiez à leur concert de salsa sous les sons de Buena Vista Social Club. Mais vous pouvez vous en détacher sans stress et avec un sourire.

La Havane est un choc brutal pour certains, entre incompréhension et séduction. Il n’y a pas d’espace tampon, c’est une confrontation culturelle et idéologique qui s’impose à vous. Mais le charme s’installe, la Havane devient prenante et envoutante. Coupé de toute communication extérieure, les pas vous guident vers la vie active. Dans la rue, le commerce bat son train pour une poignée de pesos. La vie est dure et la rationalisation s’accentue. Il en faudrait plus pour que la vie s’arrête à la Havane.

Le soir, cubains et touristes se retrouvent le long du Malecon, cette longue promenade longeant le bord de mer. Ils viennent s’y balader, se rassemblent autour de quelques groupes de « son » et de « salsa » revisitant leurs classiques. Tard dans la nuit, les portes restent ouvertes, les échanges entre balcons se multiplient et la rue reste éveillée. Ici, la notion de mixité sociale n’existe pas. Pourtant, elle se développe dans l’ombre d’un système contraint au déclin.

L’idéologie est pourtant bien intégrée, comme en témoigne la plaza de la Revolucion. C’est ici que Fidel Castro y prononça ses grands discours politiques. On y trouve deux portraits géants d’Ernesto Che Guevara et de Camillo Cienfuegos, héros moins connu du grand public mais idolâtré par les cubains. Dominant la place, un monument fut érigé à la mémoire de José Marti. Ecrivain et poète de la fin du XIX^ème siècle, il fut le principal acteur de l’indépendance cubaine. Ses écrits sont aujourd’hui étudiés par tous les jeunes écoliers cubains.

Aujourd’hui encore, les cubains ne satisfont pas tous leurs besoins. Ils vivent avec peu, ils ne connaissent pas la surconsommation. L’isolement les contraint à exploiter leurs ressources de manière durable, tout en ouvrant leur économie au tourisme de masse. Forcée politiquement à perdurer un système poussé à la contradiction, la société cubaine révèle des avancées humaines et se porte en modèle de la cohésion sociale et environnementale. Pourtant, personne ne s’avance sur le futur de Cuba, qui reste flou et sous-contrôle de la famille Castro jusqu’à nouvel ordre. A l’aube d’un changement de paradigme sur l’ile sucrière, une question persiste et dérange : doit on s’inspirer des idées et des avancées d’un pays communiste ?

Vos reporters de retour en France,

MG-MT,

En arrivant à Cuba, on se rend compte rapidement que l’on a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre de ce pays. Cuba est une énigme permanente, que nous avons essayé de décrypter grâce à son peuple, ce peuple qui nous a raconté son histoire.

Terre d’esclavage sous domination espagnole puis américaine, Cuba n’a jamais eu le choix de sa propre destinée. Jusqu’au 1^er Janvier 1959. En ce jour, les hommes de Fidel Castro, menés par Ernesto Guevara et Camilo Cienfuegos entrent dans La Havane et prennent le pouvoir. Fulgence Batista se refugie en République Dominicaine, la dictature est renversée. Cette date marque la victoire de la Révolution Cubaine. S’en suivent 53 ans de pouvoir de la famille Castro.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. Cuba obtient son indépendance à la suite du traité de Paris de 1898, et notamment grâce à José Marti (qui meurt peu avant la signature du traité). Même indépendants et souverains, les cubains n’ont pas eu leur mot à dire et ne sont même pas conviés à la signature.

Cuba reste sous surveillance américaine. Après le retrait de leur force militaire, le sénat américain vote en 1902 l’amendement Platt. Il impose la construction de la base militaire de Guantanamo, et octroie aux américains le droit d’intervenir militairement en toute situation d’instabilité compromettant leurs intérêts.

S’en suit une dépendance de Cuba envers les Etats-Unis, notamment vis-à-vis du commerce de la canne à sucre. L’influence politique s’accentue, les généraux de l’armée cubaine s’imposent en dictateur pour préserver l’ordre économique.

En 1952, alors que les élections le donnent perdant, le général Fulgence Batista réalise un nouveau coup d’Etat. Cela laisse amer ses principaux rivaux, dont un jeune avocat de 26 ans nommé Fidel Castro. Ce dernier décide alors de prendre les armes. Nombreux sont ceux qui le rejoignent. Les rebelles s’entraînent et se cachent dans le sud de l’île.

Le 26 juillet 1953, Castro et ses hommes attaquent la caserne militaire de la Moncada, à Santiago de Cuba. C’est un véritable échec. Si Fidel et Raul Castro parviennent à s’en tirer, beaucoup d’autres sont capturés, torturés puis exécutés. Quelques jours plus tard, Fidel Castro est à son tour capturé. Son jugement lui offrira une tribune politique où il rédigera lui-même sa plaidoirie : « la historia me absolvera » (« l’histoire m’acquittera »).

L’opinion publique ayant très mal réagi aux exécutions de la Moncada, Castro ne sera pas tué mais emprisonné sur l’ile de la Juventud. En 1955, Batista amnistie tous les prisonniers politiques. Castro s’exile au Mexique afin de préparer sa révolution. C’est là-bas qu’il rencontre le « Ché », Ernesto Guevara. Le 2 décembre 1956, Castro et ses hommes débarquent dans le sud de Cuba. Commence alors une longue marche vers la Havane, qui prend fin le 1^er Janvier 1959.

Les premières réformes de Castro sont tournées vers le peuple. Il réalise une réforme agraire et nationalise les entreprises américaines. La santé devient gratuite, l’éducation également. Il n’y a alors à l’époque pas de différence de classe. La société est très égalitaire, et surtout solidaire. Ce n’est pas nous, mais les cubains qui le disent!

En 1961, des mercenaires soutenus pas les USA tentent d’envahir Cuba. C’est le célèbre débarquement de la baie des cochons. Les forces révolutionnaires repoussent l’attaque. Dès lors, les USA imposent un embargo économique sur l’île, toujours en vigueur actuellement. En 1962, l’URSS installe des missiles nucléaires moyenne portée sur le sol cubain. C’est la crise des missiles, on frôle la 3^ème guerre mondiale.

À la chute du bloc soviétique, en 1991, Cuba perd son principal partenaire économique. L’île entame une période très difficile : la « période spéciale ». Les salaires baissent, le PIB chute de moitié, un rationnement drastique est imposé. Cuba ne disposant de quasi aucune ressource naturelle, le gouvernement décide d’ouvrir l’île au tourisme.

Pour pallier le manque d’infrastructures hôtelières, le gouvernement autorise les habitants à louer des chambres. Les touristes peuvent ainsi se loger dans des « casas particulares ». En 2004, le dollar est interdit à Cuba. Le peso convertible (CUC), est alors créé pour le remplacer. Il est indexé sur le dollar. C’est la monnaie des touristes. Mais c’est aussi la monnaie avec laquelle on peut acheter certains produits de première nécessité (papier hygiénique, savon…). Les cubains sont donc très demandeurs de ces fameux CUC. Or les salaires eux, sont payés en peso cubano. Ils varient entre 200 et 800 pesos cubanos, soit entre 8 et 32 CUC. Entre 6.5 et 26 euros.

Les premiers à bénéficier de cette monnaie sont les cubains louant des chambres. Les fameuses « casas particulares ». Les touristes les paient en CUC. Mêmes s’ils doivent payer des taxes à l’Etat, leurs revenus sont très nettement augmentés (jusqu’a 10 fois plus qu’en travaillant). Une nouvelle classe s’est créée à Cuba. Celle des gens qui ont des CUC. Des tensions apparaissent entre les gens de milieux différents, la solidarité diminue. Dans la rue, tous les moyens sont bons pour récolter cette précieuse denrée: vendeurs ambulants, trafic de faux cigares, taxis improvisés, faire la manche… Le model cubain, basé sur la solidarité au cœur de la société, est en train de s’effondrer sur lui-même.

Aujourd’hui, Cuba reste le pays où la liberté d’expression est la moins respectée. On parle de plus de 15 000 opposants fusillés depuis 1959. Ces violations des droits de l’homme sont néanmoins très peu documentées, car toute organisation présente sur le sol cubain doit être identifiée, contrôlée et orientée par le gouvernement. Reporters sans frontières dénonça à plusieurs reprises Cuba comme tenant le rang de la seconde prison pour journalistes au monde. Cependant, la neutralité et l’indépendance de cette ONG ont été remises en cause à plusieurs reprises par ses membres fondateurs sur le cas de Cuba.

Au travers des âges, les cubains font partie de ces peuples qui ont le moins exercé leur souveraineté nationale. De l’indépendance à la dictature, de la révolution à l’oppression, qu’a pu réellement en tirer ce peuple qui sans cesse pâtit de sa situation insulaire isolée ? Chacun est à même de porter un jugement sur Cuba, mais quel jugement portent les cubains eux-mêmes sur le propre sort ? Les avis sont partagés, entre désir d’enrichissement et amour de leur île. La chute du régime castriste annoncera la fin de la chrysalide économique ?

Vos reporters de retour en France,

MG-MT

Le Chiapas,  théâtre du tombeau Maya

Laissant San Cristobal de las Casas derrière soi, on ne peut quitter le Chiapas sans s’engouffrer dans la jungle qui borde les montagnes. Sur la route qui mène aux ruines de Palenque, c’est un esprit communautaire et autonome qui règne. Ici, on est loin d’accepter la politique gouvernementale, la population indigène préfère se tourner vers ses origines. Le sang maya vient de leurs gènes, un sang discriminé mais qui ne cesse de croire en la conservation de son modèle de vie, tourné vers la conservation de la nature, comme moyen de survie.

La beauté des chutes d’Agua Azul témoigne de la pureté de la région.

Nombreuses sont les communautés ethniques qui vivent sur ce territoire, dont les lacandons sont les plus connus. Vivant loin des centres urbains, ils disposent d’une connaissance de la nature, de la médecine traditionnelle, à base de plantes médicinales. Loin du développement, les lacandons vivent avec peu, mais pour longtemps.

Tonina, Bonampak, Yaxchilan furent des cités vassales de la grande Palenque, l’un des sites mayas des plus étendus. Les archéologues y ont d’ailleurs découvert la tombe de Pakal, grand souverain de la cité de Palenque qui vécut ses 80 ans ! Il ordonna lui-même la construction de son tombeau, où l’on retrouva des ornements d’une valeur inestimable.

Mais le mystère des mayas perdure. Contrairement aux aztèques, ils ne furent pas exterminés par les espagnols. La civilisation maya s’effondra autour des années 1000, mais plusieurs hypothèses persistent. On parle de guerre interne, de catastrophe écologique ou d’incident démographique…

Aujourd’hui, les mayas sont connus pour leur prédiction de « la fin du monde ». En se penchant sur l’origine de cette prophétie, on se rend vite compte que le 21 décembre 2012 n’est que la fin d’un cycle du calendrier  maya, entrainant la venue d’une nouvelle ère, sous le signe de la spiritualité. L’humanité se réveillera le 22 décembre, peut-être avec une conscience nouvelle.

Le Guatemala, berceau de l’apogée Maya.

Le Guatemala se trouve au cœur de l’ancien empire Maya.  Le véritable nom de ce pays est d’ailleurs « COA’TEMALA », ce qui signifie « terre de l’eternel printemps », « terre de toutes les couleurs ». Bien que colonisés par les espagnols en 1524, les guatémaltèques revendiquent leur identité indigène. Aujourd’hui encore, une vingtaine de dialectes Mayas sont parlés au Guatemala. La majorité de la population est de sang originaire. Comme au Mexique, elle n’est pas représentée dans la vie politique et sociale du pays.

Enfoui dans la jungle, Tikal (« le lieu des échos ») est le plus grand et sûrement l’un des plus beaux sites Mayas d’Amérique Latine. Construit à partir du VII^ème siècle avant J.C., il s’étendait sur une surface de 160 km² à son apogée. C’était un centre religieux et une cité active.

Les Mayas construisirent de nombreuses pyramides dont la plus haute, le temple IV, culmine à 64,60 mètres de haut. La cité sera progressivement abandonnée au cours du déclin de la civilisation Maya, vers l’an 900, laissant la nature reprendre ses droits.

C’est en 1543 que la ville d’Antigua est fondée. A l’époque, la ville est la capitale espagnole d’un territoire allant du Chiapas au Panama. Mais les tremblements de terre successifs ont eu raison d’elle, et ont contraint les espagnols à déplacer leur capitale vers une autre ville, Ciudad de Guatemala.

Elle n’en n’a pour autant pas perdu son charme. Cette ville aux rues pavées et aux vielles bâtisses coloniales est incontestablement la plus belle du Guatemala. À 1500 mètres d’altitude, elle est entourée de trois volcans: l’Agua, le Fuego et l’Acatenango. Ces derniers témoignent de l’activité sismique de la région. La dernière éruption conséquente date de 2010, fermant ainsi l’accès au sommet du Volcan Pacaya, non loin d’Antigua.

Le Guatemala obtint son indépendance en 1821. Les dictatures et gouvernements totalitaires se sont ensuite succédés jusqu’en 1944. Des réformes sociales sont alors mises en places afin de réduire les inégalités. En 1952, le président Jacobo Arbenz Guzmán lance une réforme agraire. Il redistribue les terres non cultivées du géant américain de l’époque : la United Fruit. Au total, ce sont 900 000 ha qui reviennent à 100 000 familles. En 1954, la CIA et la United Fruit organise un coup d’état et une nouvelle dictature s’installe.

En 1960, une guérilla rurale voit le jour. S’en suivent 36 ans de guerre civile, opposant le gouvernement allié aux milices d’extrême droite, aux guérilleros. En 1996, un accord de paix est enfin signé. Cette guerre aura fait près de 200 000 morts, dont une grande majorité d’indigènes.

Vos reporters sur place

MG-MT

Voleuses de vedettes, Lima et Cusco couvrent l’intérêt premier des visiteurs du Pérou. Arequipa reste la troisième ville de la partie sud du pays à découvrir. Au pied du Volcan Misti, c’est le point de départ vers le Canyon de Colca.

Méconnu du grand public, il n’en demeure pas moins le canyon le plus grand du monde par sa profondeur. Une longue traversée accrochant les 5000m mène à la ville de Chivay, porte du canyon.

La route se suspend ensuite autour des lacets qui grimpent vers les hauteurs. A l’arrivée, c’est l’envol du condor. Avec une envergure atteignant les 3m, l’oiseau longe les falaises, surprend les courants chauds pour gagner en altitude et finit par flâner devant les photographes avant de replonger sur ses proies.

A la manière péruvienne, Arequipa arbore un centre historique mêlé de colonialisme. Organisée autour de la Plaza de Armas toujours agréablement décorée, les arcades des alentours limitent la pénétration de la chaleur au sein des bâtiments. Ces allées piétonnes sont dynamiques, la jeunesse s’émancipe dans les artères publiques, parade dans les lieux de rencontres.

En plein cœur de la ville, le couvent de Santa Catalina est si vaste qu’il est semblable à une véritable cité avec ses rues, ses jardins et ses parcs. Construit en 1579, ce labyrinthe de couleur n’a pas l’apparence de son austérité passé. Jusqu’en 1970, il accueillait 450 recluses sans aucun contact avec le monde extérieur. Transformé en musée, le couvent est désormais le lieu le plus visité de la ville.

Arequipa vit, survit parfois. Au détour d’une route, nous voilà si proche du quartier de Cono Norte, immense bidonville du nord de la ville. Ici, les réalités ne sont pas les mêmes. L’eau potable n’est pas d’actualité, la poussière remplace les routes. le gouvernement et l’Eglise poussent la natalité qui ne tend qu’à appauvrir la population et à grossir ces banlieues délaissées. Les politiques sociales ne sont pas au rendez-vous. A qui la faute?

Au milieu des tôles, des couleurs vives réveillent le quartier. C’est ici qu’œuvre depuis plus de 30 ans l’association « les enfants du soleil », à qui nous consacrerons un article et une vidéo exclusive dans un futur proche. Ces couleurs, elles proviennent du centre éducatif et nutritionnel pour les enfants du quartier, qui éblouissent de spontanéité, vivacité et d’envie dans leurs uniformes d’écoliers.

Vos reporters sur place,

MG-MT

Incontournable, majestueux, merveille de la civilisation Inca. Logée entre la « vielle montagne » Machu Picchu et la « jeune montagne » Huayna Picchu », les ruines sont la plus étonnante représentation de la vie des Incas. L’admiration, le respect, puis l’incompréhension dominent l’arrivée dans ce lieu de culte, jadis habitée par les incantations envers les dieux Incas. Comment ont-ils pu réaliser une telle œuvre digne des grands bâtisseurs des temps modernes?

A l’aube, l’humidité de la jungle dépose un voile mystique gardant précieusement les trésors et secrets demeurant en ces lieux. Un par un, les édifices prennent vie, révélateurs d’un monde caché qui s’ouvre et se referme chaque jour.

C’est en grimpant le sommet de la montagne Machu Picchu que l’on comprend l’étendue de la tâche des Incas. La brume effacée, une fine bande de terre sur laquelle s’étend le site archéologique voit ses contours dessinés. Un précipice de chaque côté, ou presque, puisque la technique des Incas pour renforcer la structure du fin plateau fut de réaliser des terrasses en escalier de part et d’autres, avec les pierres du même lieu. A la vue de la conservation et de la faible érosion du terrain, on comprend facilement l’ingéniosité du système de l’époque.

Tout était réuni pour garder cet endroit sacré loin des yeux du conquistador. Les premières réelles recherches archéologiques datent de 1911. Hiram Bingham entreprit son travail avec l’aide de l’université de Yale. Le site n’ouvrit qu’en 1948.

Aujourd’hui, le Machu Picchu accueille tellement de visiteurs que le gouvernement repousse l’échéance de sa fermeture pour une véritable restauration. Tout a été mis en œuvre pour y faciliter l’accès. Une ligne de train Cusco-Aguas Calientes, a été spécialement construite pour rallier ensuite les ruines par une route isolée. Privatisée par les anglais, cette voie ferroviaire express profite de son exclusivité pour afficher des prix exorbitants. Les quelques routard choisiront la voie alternative. 5 fois plus longue, il est possible de longer la voie ferrée sur plusieurs kilomètre en contournant ensuite la vallée complète. De quoi en dissuader plus d’un et donner des regrets quant à l’authenticité d’un tel site. Heureusement, les locaux voyage en train à petit prix.

De part sa notoriété, Machu Picchu fait de l’ombre aux nombreuses ruines de la Vallée Inca. Les anciennes cités de Pisac et Ollantaytambo méritent pourtant de s’y intéresser. Toutes deux ont eu un rôle important dans le développement de l’hégémonie Inca, et furent des villes contrôlant les points de passage dans le royaume. Toute deux surplombant les environs, elles gardent aussi les vestiges des constructions Incas, ancrées dans les montagnes de la Vallée. Il est vivement conseillé d’entrer dans le monde Inca par sa Vallée avant de s’attaquer au lieu sacré.

Malgré tout, il faut le voir pour le croire. Le Machu Picchu traverse les siècles en imposant le respect de toute une civilisation qui perdure dans le coeur et le sang des péruviens.

Vos reporters sur place,

MG-MT

A mi-chemin entre la Paz et Santa Cruz, les deux plus grands viviers humains de Bolivie, Cochabamba se révèle à la frontière de deux mondes séparés par deux climats. Bordée par les montagnes de l’Altiplano, les températures oscillent au fil du jour. Simultanément, l’humidité ondule pour déverser en abondance les pluies tropicales de la forêt vierge proche. Une vallée fertile s’est donc développée, accrochée à la montagne.

La zone urbaine s’étend chaque année, les ruraux migrant vers la cité à la recherche d’un pseudo-eldorado. En se rapprochant de la Selva (la forêt vierge), c’est l’agriculture intensive qui s’éveille. C’est surtout la promesse d’un travail, certes à faible salaire et en désaccord avec la culture indigène, mais sûr. Urgence sociale, urgence environnementale, faut-il choisir en Bolivie? Séraphin et le projet Sara eux ont décidé de prendre le taureau par les deux cornes (voir articles sur le projet Sara).

Cochabamba est réputée pour ces mouvements sociaux. La ville fut le siège des plus grandes émeutes subies par le pays ces 20 dernières années. En cause, la privatisation du réseau d’eau et l’interdiction de forer des puits personnels. Une banalité pour les peuples d’occident, une question de survie pour les habitants de Cochabamba. La ressource eau devient petit à petit au centre des problématiques économiques.

Honneur au film « Tambien la lluvia » qui décrit ces émeutes du début des années 2000, tout en posant la problème de la discrimination des peuples indigènes depuis la conquista espagnole. Une rencontre entre la vision occidentale et les réalités locales.

Malheureusement la Bolivie n’est pas le seul pays qui subit des pressions liées à l’eau. En France, un ancien cadre de l’entreprise Veolia attaqua son ancien employeur, dénonçant les fraudes liées à la privatisation des réseaux d’eau français. Au travers du film « Water makes money », il fit taire le silence que son ancien employeur avait essayé d’acheter, avant de perdre un procès qui lui coûta gros.

De la France à Cochabamba, la problématique est la même: Jusqu’à quel prix achèteront nous l’eau? Dans les pays les plus nécessitant, la question est cruciale. La goutte qui fera déborder le vase approche-t-elle? La gestion de l’eau, un des défis du XXI siècle.

Alors Cochabamba est-elle au bord du gouffre? Leurs revendications sociales entendues, les habitants se tournent vers d’autres projets. A voir la reconnaissance désormais mondiale de son université d’agro-écologie, la ville est déjà entrée dans un processus de transition sociale et environnementale. Un long travail mené conjointement avec les organisations locales, l’université et les institutions publiques. Pourvu que ça dure.

Vos reporters sur place,

MG-MT